Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.

Сейчас в научных работах, посвящённых модному костюмчику, видна тенденция переноса энтузиазма с рассмотрения утилитарного значения одежки на культурно-социологическое осмысление её зрительной выразительности и знаковой наполненности. Результатом этой тенденции стал возросший энтузиазм к таким парадоксам моды ХХ в. как «арт-мода» и концептуальный костюмчик.

Узнаваемый забугорный теоретик моды, старший научный сотрудник Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. английского института искусства и дизайна св. Мартина К. Эванс делает концептуальную моду предметом всестороннего анализа в работе «Мода на грани» (Fashion at the edge, 2003). В первый раз произведения авангардных дизайнеров таких как М. Маржиела, А. Маккуин, Х. Чалаян, дуэт Виктор и Рольф аналитически оцениваются в ключе соц, философских и политических Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. конфигураций. Описывая моду рубежа ХХ-ХХI вв. создатель выявляет тенденцию концептуализации дизайнерского творчества.

Костюмчик как арт-объект стал предметом исследования М. Левентон, создателя первой забугорной монографии (Artwear, 2005), в какой художественный костюмчик рассматривается как отдельный стиль в моде. Истоки авторского костюмчика она лицезреет в дизайнерском творчестве У. Морриса, Г. Климта Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. и Э. Флегель, «эстетическом платье» прерафаэлитов, проектах «Венских мастерских» и др. Создатель прослеживает развитие художественного костюмчика от предмета «антимоды» 1970-х гг., до выделения его в отдельный парадокс престижной промышленности на рубеже XX - XXI вв.

Теме концептуального проектирования отводит свои странички в протяжении последних лет знатный забугорный Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. журнальчик «Теория моды» (Fashion Theory). Критики Б. Куин, Ю. Кавамура, Ф. Лимонка, С. Миллер и др. на примере творчества дизайнеров-концептуалистов Х. Чалаяна, И. Мияке, А. Маккуина, Ю. Ватанабе, В. Вествуд, Й. Ямомото демонстрируют роль художественной концепции в проектировании костюмчика, освещают выставки дизайнеров-концептуалистов «Радикальная мода» (Radical Fashion, Музей Виктории и Альберта Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв., Лондон. 18.10.2001 – 06.01.2002), «Форма следует моде» (Form Follows Fashion, Музей Института моды и технологии, New-york. 07.11.2004 – 31.12.2004) и др. Отдельный раздел сборника научных статей забугорных исследователей «Сила моды» (The Power of Fashion, 2006) отводится искусствоведческому анализу дизайна престижного костюмчика. Стоит выделить статьи Б. Винкен «Вечность: сборки на платье», посвящённую исследованию Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. творчества М. Маржиелы, Ж. Липовецки «Искусство и эстетика в модном обществе», А. Фукаи «Япония и мода», К. Скакнат «Искусство смешивания», в какой описывается история воздействия изобразительного искусства на престижный костюмчик.

Презентации коллекций дизайнеров-концептуалистов П. Кардена, Х Чалаяна, М. Маржиелы, дуэта Виктор и Рольф, Й. Ямомото рассматриваются в коллективной монографии «Модное шоу Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.» (Fashion Show, 2006). Создатели прослеживают развитие художественных концепций коллекций в режиссуре показов. Концепции дизайнеров ХХ в. становятся объектом исследования в книжке С. Ли «Моделируя будущее» (Fashioning the Future, 2005 г.). Создатель рассматривает преемственность и творческое развитие художественных концепций мастеров начала ХХ в. в проектах современных дизайнеров.

Посреди малочисленных российских Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. работ, посвящённых концептуальному направлению в дизайне одежки, стоит выделить исследования А. И. Затулий. Её работы увлекательны тем, что рассматривая концептуальные одежки забугорных дизайнеров В. Вествуд, А. Маккуин, Ж.-П. Готье и русских живописцев И. Кабакова, А. Бартенева, М. Лобаскиной, она отводит концептуальному костюмчику на рубеже XX-XXI вв. семантическое поле Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. «нового авангарда». Создатель трактует окружающее место как систему символов, где костюмчик выступает в роли «специфической символической формы».

Представленный обзор научной литературы указывает состояние современного искусствоведческого познания по дилемме концептуального направления в дизайне костюмчика. Но выставленные исследования, при всём их значении для современного дизайноведения, являются разрозненными и не сформировывают всеохватывающего Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. представления об исследуемом явлении. На сегодня не существует исследования обобщающего нрава, посвященного всеохватывающему исследованию концептуального костюмчика и его значению в развитии способов сотворения костюмчика прет-а-порте. В истинной диссертации в первый раз предпринята классификация теории и истории концептуального направления дизайна костюмчика в престижной промышленности ХХ-XXI вв Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв..

1.2. Воздействие концептуального искусства на дизайн престижного костюмчика

Коллекция британского дизайнера Хусейна Чалаяна (р. 1970) «Касательные потоки» (Tangent Flows, 1994) во время презентации сопровождалась текстом, объяснявшим идею создателя и выбор процесса сотворения костюмчика. Основная задачка концептуализма состоит в угадывании мыслях и отражении их в реликвиях.

Дальше рассматривается связь концептуального костюмчика и произведения концептуального искусства Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.. Концептуальный костюмчик, так же как объект концептуализма, соотносится с культурно-цивилизационными контекстами и вне их практически утрачивает свою значимость. Проектирование концептуального костюмчика направляется духовной культурой, ценностно-смысловым содержанием и нацелено на взаимодействие с социально-культурной средой. Примером служит коллекция Х. Чалаяна «Послесловия» (After Words, о-з. 2000) концепцией послужила Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. ситуация беженцев, принужденных покидать свои дома во время войны и уносить с собой нажитое годами. Серия ансамблей в коллекции «Амбиоморфиус» (Ambiomorphous, о-з. 2002) показывала трансформацию государственного турецкого костюмчика в формы элегантной одежки, живописец обратился к дилемме утраты символов культурной идентичности в модном костюмчике нач. XXI в.

Знаково-информационный подход к костюмчику Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв., когда он предстаёт некоторым «медиумом» меж личностью, общественностью и художником, выявляет метафорическую базу выражения специфичности дизайнерского искусства. В данном случае в одежке доминирует знаковая и эстетическая функции. Концептуальный костюмчик, так же как и произведения концептуализма, никогда не бывает самодостаточен, потому что он всегда является указанием на некоторый контекст – культурный Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв., ментальный, соц и др.

Разработки новаторов концептуального направления в дизайне костюмчика Р. Гернрайха, П. Рабана, А. Куррежа обуславливались философскими настроениями постмодерна и первыми полётами человека в космос. Творческие опыты дуэта нидерландских живописцев Виктора Хорстинга (р. 1969) и Рольфа Сноерена (р. 1969) отличают размышления на тему вопросов функционирования престижной системы: брендинга продукта Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв., коммерциализации престижной одежки. В ряде коллекций дизайнеры отказались от сотворения престижного костюмчика, представив уменьшенные варианты костюмов на куколках (в-л. 1997) либо украсили парижские улицы плакатами с критичными девизами (кол. о-з. 1996), критикуя драгоценное создание престижного костюмчика.

Особенностью дизайна концептуального костюмчика будет то, что внимание дизайнеров-концептуалистов сдвигается с пластической Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. формы костюмчика на сам процесс её сотворения, на процесс появления смыслов в костюмчике и на его связи с культурными либо определенными контекстами.

1.3. Понятия арт-объекта и костюмчика прет-а-порте в концептуальном дизайне

Концептуальное направление в дизайне костюмчика вводит в проектирование одежки идеи и приёмы концептуального искусства. В него входят Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. те дизайнеры, чьё творчество, направляется мыслями «безобъектного» искусства, также живописцы, предлагающие самостоятельные опыты в области проектирования костюмчика.

В диссертации рассматриваются две категории одежки авангардной моды рубежа XX-XXI вв., создаваемой в рамках концептуального направления: костюмчик от-кутюр и одежка прет-а-порте.

Целью сотворения костюмчика от Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.-кутюр является демонстрация выдающихся творческих возможностей дизайнера, сохранение, развитие и передача новым поколениям больших уникальных ремесленных традиций, также демонстрация инноваторских технологий сотворения престижного костюмчика. Сложные концептуальные костюмчики, обычно, создаются вручную с применением нестандартных материалов: например, костюмчики П. Рабана 1960-х гг. из железных пластинок, бумаги, стекла и пластика. Дизайнер считал, что Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. дама по собственной природе испускает свет и потому отдавал предпочтение отражающим свет материалам.

К проектированию костюмчика от-кутюр можно отнести специфичный метод сотворения одежки – ресайклинг, который на рубеже XX-XXI вв. получил обширное развитие в разработке престижного костюмчика. Ресайклинг практикует изготовка костюмчика из старенькых предметов гардероба – одежки и аксессуаров Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.. Дизайнер и художница, работающая в Париже, Люси Орта (р. 1966) в коллекции «Личность + Убежище» (Identity + Refuge, 1995) предложила изготавливать одежку для обездоленных, чтоб возвратить этим людям чувство убежденности и чувства особенности. Признание особенности было символически связано с трансформацией старенькой одежки в новые формы. В моделировании новых костюмов она использовала старенькые вещи: галстуки Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв., перчатки, нижнюю одежку и девайсы.

В отличие от Л. Орта бельгийский дизайнер Мартин Маржиела (р. 1957) считает, что предметы одежки после устаревания должны продолжать существовать в новейшей форме, потому отдельная линия его костюмов «Кустарная» (Artisanal) создаётся с 2005 г. из винтажной одежки только белоснежного цвета. Южноамериканский дизайнер Мигель Адровер (р. 1965 г.) в Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. коллекциях 1990-х гг. перешивал костюмчики престижных брендов Л. Виттон, Бёрберри с целью производства костюмов-деклараций, манифестирующих идею сопротивления «поклонения сакральности бренда» как антитезис идеи дизайнерского бренда.

Концептуальные костюмчики от-кутюр могут изготавливаться как экспериментальные эталоны для исследования инноваторских параметров материалов. Для костюмчика «Мобильный кокон со съёмной Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. сумкой для ребёнка» (Mobile Cocoon With Detachable Baby Carrier, 1994) Л. Орта применила материал с термохромной поверхностью, который изменяет цвет в согласовании с температурными колебаниями. Японский дизайнер Юния Ватанабе (р. 1961) в коллекции «Цифровое современное освещение для будущего» (Digital Modern Lighting for the Future, в-л. 2001) представил белоснежные костюмчики, которые по Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. мере угасания света в зале начинали сиять колоритными цветами. Для получения такового эффекта на поверхность одежки был нанесён порошок из натуральных светящихся минералов.

Концептуальные костюмчики от-кутюр представляют завышенный энтузиазм для коллекционеров и, обычно, после показа на модном подие демонстрируются в музейных экспозициях. М. Уилсон, куратор Музея Гронингена (Нидерланды) предложил Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. выделить дизайнерскому дуэту Виктор и Рольф стипендию и заключить контракт, согласно которому он мог бы получать их работы для неизменной коллекции музея. В 2000 г. в Музее Гронингена в первый раз были выставлены 28 платьев из 5 различных коллекций дизайнеров.

Ретроспективная выставка работ Х. Чалаяна «Путешествие из моды и обратно» (Английский Музей дизайна Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв., 22.01.2009 – 17.05.2009) обхватывала 15 лет творчества работы дизайнера. В экспозиции были выставлены костюмчики из дерева, стекловолокна и пластика. Выставка, посвящённая 20-летнему юбилею престижного дома «Мэйсон Мартин Маржиела», проходила в Музее моды в Антверпене и представляла фото и объекты творчества художника, раскрывающие всю творческую биографию мастера (MAISON MARTIN MARGIELA ‘20’.12.09.2008 – 08.02.2009).

Пограничное положение концептуального костюмчика Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. от-кутюр меж созданием произведения искусства и проектированием одежки позволяет рассматривать его как объект арт-дизайна. Арт-дизайн – специфичная область дизайн-проектирования, соединяющая приемы авангардного искусства и промышленного дизайна и связанная с созданием многофункциональных объектов, владеющих художественно-культурной ценностью. Рассматривая концептуальный костюмчик от-кутюр, можно настаивать на внедрении понятия Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. «арт-объект» в модную промышленность. Арт-объект в моде – это концептуальный костюмчик, выполненный в единственном экземпляре, произведение авангардного искусства, которое, обычно, создаётся для демонстрации на подие либо экспонирования в музее. Особенность концептуального престижного арт-объекта состоит в том, что его можно надеть. В забугорном искусствоведении, а именно в монографии М Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.. Левентон (Artwear, 2005), это понятие описывается словосочетанием «носибельное искусство» (Wearable Art).

В разработке концептуальной одежки прет-а-порте соединяются задачки проектирования костюмчика от-кутюр и технические способности массового производства предметов одежки. Специфичность этой категории престижного костюмчика состоит в том, что для серийного производства одежки, обладающей авторской художественной Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. либо философской мыслью, мастера разрабатывают и интенсивно используют инноваторские методы сотворения костюмчика. Дизайн-студии японских дизайнеров И. Мияке, Р. Кавакубо, Ю. Ватанабе можно сопоставить с экспериментальными лабораториями.

Концептуальные костюмчики прет-а-порте всегда отражают уровень развития технической базы моделирования костюмчика. В то время как арт-объекты, не преследуя задачки предстоящего Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. серийного воспроизводства, могут создаваться из нестандартных материалов либо очень дорогого инноваторского текстиля, проектирование одежки прет-а-порте всегда ограничено рамками средней ценовой категории костюмчика. В полосы костюмов «Кусок ткани» (A-POC, A Piece of Cloth – Кусочек ткани) И. Мияке создаёт одежку из плоского трубообразного полотна с применением компьютерных технологий. Дизайнер подчёркивает Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв., что новаторский метод сотворения костюмчика в сопоставлении с другими способами производства костюмчика выступает самым экономным вариантом проектирования костюмчика.

Отсутствие эпатажной сверхзадачи отличает концептуальный костюмчик прет-а-порте от престижного арт-объекта. Костюмчик прет-а-порте проектируется для реального потребителя, который будет носить костюмчик в ежедневной жизни Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв..

В первой главе представлен подробный обзор исследовательских работ, посвящённых проблематике диссертации, намечаются подходы, связанные с необходимостью вербования в исследование данных и инвентаря смежных дисциплин: истории и теории моды, семиотики, также материалов по технологии сотворения костюмчика.

Глава II. История развития концептуального направления дизайна одежки в истории костюмчика (сер. XIX – нач. XXI Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. вв.)

Во 2-ой главе рассматривается генезис и эволюция парадокса концептуального костюмчика. Показывается воздействие авангардных течений изобразительного искусства на развитие дизайна костюмчика, выделяются главные исторические этапы формирования концептуального направления в дизайне костюмчика.

2.1. Художественные истоки современного концептуального костюмчика

1-ые опыты концептуального моделирования всходят к западноевропейскому искусству сер. XIX вв. В ответ Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. на механизацию и создание дешёвых продуктов английские живописцы находили вдохновение в искусстве ранешнего возрождения. Желая достигнуть целостности красочной картины, мастера изучали костюмчики, изображённые на полотнах средневековья, потом делали копии костюмов, которые включали в свои изображения. Дж. Милле, У. Хант, Д. Россетти предлагали своим близким носить костюмчики стилей более ранешних Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. эпох.

У. Моррис также был против объёмных, стесняющих конструкций костюмчика викторианской эры. Его жена предпочитала обыкновенные платьица без корсетов и обручей. На фото 1865 г. Ж. Моррис представляет безупречный эталон стиля, волосы свободно спадают вниз, платьице задрапировано в естественные складки.

В дизайнерском творчестве Г. Климта и Э. Флегель, А. Ван де Вельде Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. и Л. Бакста выслеживаются идеи сотворения концептуального костюмчика, создающегося в гармонии с пластической культурой.

В нач. ХХ в. линия концептуального костюмчика развивалась по аналогии с линией авангардного искусства. Художественные концепции футуристов послужили источником для сотворения престижного костюмчика, в каком на 1-ый план выдвигались знаковая и художественная выразительность. Итальянский Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. футурист Джакомо Балла (1871–1958) в моделировании одежки использовал язык его станковых вещей, где главные элементы футуристической живописи соединялись с движением человека в реальной жизни. Футуристическая одежка Дж. Балла должна была быть оживленной, просто трансформируемой, очень яркой.

Для сотворения костюмов Ф. Т. Маринетти, Ф. Деперо и Ф. Канджулло предлагали использовать Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. не классические материалы – бумагу, траву, мешковину, резину, металл и пластик. Карие, чёрные и сероватые цвета числились традиционными и заменялись колоритными, флуоресцентными, мерцающими, энергичными красками. В отличие от российских живописцев, итальянским футуристам удалось издать ряд манифестов. 1-ые манифесты были составлены в 1914 г. Дж. Бала (“The Anti-Neutral Clothing: Futurist Manifesto” и “Futurist Manifesto Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. of Men’s Clothing”); манифест посвящённый женскому футуристическому костюмчику (“Manifesto of Futurist Women’s Fashion”) был написан В. Фани в1920 г.; в 1932 г. Э. и Р. Михаэле написали манифест о мужской моде (“Manifesto to Change Men’s Fashion”); Ф. Т. Маринетти в соавторстве с Э. Прамполини и футуристами Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. второго поколения издалече манифест об итальянской шапке (“Futurist Manifesto: The Italian Hat” ) и в 1933 г. был сформулирован манифест об итальянском галстуке (“Futurist Manifesto: The Italian Tie”) Р. ди Боссо и И. Скурто. Написание манифестов, посвящённых теории престижного костюмчика свидетельствует об осмыслении форм одежки как объектов искусства.

В Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. то же время Дж. Балла в первом манифесте 1914 г. писал о необходимости сотворения просто воспроизводящейся одежки, а Э. Михаэле предложил проект утилитарной одежки «ТуТа» (“TuTa”, 1918) как доступной униформы, которая благодаря обычному крою может быть сделана в домашних критериях.

Российские конструктивисты также находили способности серийного производства предметов одежки, наделённой художественной мыслью и Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. отвечающей требованиям общественного заказа. Посреди первых живописцев более известны В. Татлин, К. Малевич, А. Родченко, А. Веснин, Л. Попова, Л. Лисицкий, А. Экстер, братья В. и Г. Стенберги, В. Степанова. Конструктивисты выделяли три типа моделируемой одежки: прозодежда, спортодежда и спецодежда.

Абсурдистские идеи и эпатаж, присущие искусству сюрреализма, дали Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. возможность создавать костюмчик, в каком практическая функция уступала место эстетической, даже сценической ориентированности одежки. Кутюрье Эльза Скьяпарелли (1890 – 1973) в первый раз перенесла художественные принципы сюрреализма на искусство одежки прет-а-порте. Э. Скьяпарелли создавала коллекции в сотрудничестве с людьми искусства Ж. Кокто, С. Дали, К. ван Донгеном. Во 2-й Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. пол. 1910-х гг. в Нью-Йорке художница общалась с Ф. Пикабиа, который познакомил её с М. Реем и художником М. Дюшампом.

В творчестве Э. Скьяпарелли можно созидать рождение парадокса арт-объекта в дизайне костюмчика. Костюмчики, которые создавала дизайнер, напоминали объекты, взятые с полотен сюрреалистов. К примеру, «Шляпа – туфля» (Shoehat, 1937 – 1938), «Платье Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. с лобстером» (Lobster Dress, 1937) из шёлка и органзы с изображением большущего лобстера с веточками петрушки либо пальто с кармашками в виде выдвижных ящиков от комода – возлюбленный образ С. Дали (Desk Jacket,1936).

В период с сер. XIX до сер. ХХ вв. появились истоки концептуального направления в дизайне костюмчика. Итальянские футуристы и российские Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. конструктивисты находили способности сотворения одежки наделённой художественной мыслях в критериях массового производства. Можно сказать, что в этих проектах возникают базы проектирования концептуального костюмчика прет-а-порте. Творчество Э. Скьяпарелли представляет пример воплощения сюрреалистических мыслях в дизайне одежки, что приравнивает её костюмчики к арт-объектам.

2.2. Воздействие эстетики постмодернизма на Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. дизайн костюмчика

В период меж 1965 и 1975 гг. в забугорной престижной промышленности произошли значимые конфигурации. Появились новые престижные марки, стилисты-фрилансеры, магазины престижной одежки и аксессуаров. Во Франции мода стала более демократичной и доступной. В 1973 г. был сотворен синдикат моды прет-а-порте (Syndicated Chamber of Pret-a-porte for Couturies and Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. Creators of Fashion), что являлось следствием роста востребованности коллекций одежки «готового платья». Промышленность прет-а-порте базировалась на инноваторских разработках производства одежки, которые могли обеспечить престижной одежкой огромное количество потребителей. В этот период линия концептуального дизайна расширяет сферу собственного воздействия до одежки массового производства. В сфере моды Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. на 1-ый план выходит личность дизайнера, чьё личное творчество может послужить началом нового направления моды.

В 1964 г. южноамериканский дизайнер Руди Гернрайх (1922 – 1985) представил купальный костюмчик без верха, топлес – «монокини». Дизайнер решил, что в мире, где властвует свобода духа и женская эмансипация, ходить с обнажённой грудью полностью естественно. Возникновение купальника топлес Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. можно именовать демонстрацией новейшей концепции «осознание тела», соответствующей для свободной молодёжи 1960-х гг.

В 1960-х гг. «стилистические намёки» на галлактические полёты стали неотъемлемой частью моды и предметного формообразования. В 1964 г. французский Кутюрье Андре Курреж (р. 1923) представил коллекцию молодёжных костюмов, выполненную в галлактическом стиле, под заглавием «Космическая эра» (Space Age Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.). Чтоб выделить «космическую» идею коллекции дизайнер включал в ансамбли элементы экипировки космонавта, а конкретно шлем и защитные очки; коллекции изображали современный дизайн костюмчика в серебре и белоснежном пи-ви-си – синтетическом материале, применяемом для производства плащей либо хозяйственных сумок.

А. Курреж считал, что база удачного дизайна заключается в осознании Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. функции, за практичностью и удобством непременно последует прекрасная форма. Точность и простота его одежки является результатом внедрения математического способа проектирования, использования главных геометрических форм – метод моделирования, взятый у школы Баухауза и российских конструктивистов. Выразительность структуры и чистоты форм является результатом увлечённости архитектурой, а именно работами Ле Корбюзье и Э Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.. Сааринена. Дизайнер считал, что строительство построек и моделирование одежки имеет много общего.

Пако Рабан (р. 1934) в 1965 г. показал коллекцию из 12-ти современных платьев «Не применимых для ношения» (Unwearables) изготовленных из пластмассовых пластинок. В 1966 г. дизайнер открыл собственный 1-ый магазин, по этому и получил международную известность. В магазине можно было Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. отыскать платьица из пластика, солнечные очки и драгоценности, сделанные из пластика главных цветов диапазона. Дизайнер был уверен в том, что прогресс дизайна престижной одежки заключается в открытии новых границ моды и применении новых материалов, в противоположность старенькому способу моделирования, а конкретно перемещению главных конструктивных линий от сезона к Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. сезону.

Духовные искания общества 2-й пол. ХХ в. оказывают принципное воздействие на эволюцию авангардного костюмчика. Потому для рассмотрения парадокса концептуального дизайна нужно обратиться к философии и эстетике постмодерна. Для философии постмодернизма типично отсутствие общезначимой рациональной правды, предметную культуру этого периода отличает отсутствие стилевой целостности.

Для престижной промышленности сих пор Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. типично беспорядочное возникновение новых формальных языков, которые связаны с различными стилевыми направлениями, сосуществующими в моде сразу. Во 2-й пол. ХХ в. расширяется география моды, ускоряется смена престижных тенденций, и в конце концов, формируется новенькая парадигма моды, которую определяют вкусы и предпочтения юного поколения. Основной особенностью проявления постмодернизма в дизайне Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. костюмчика является перевоплощение «антистиля» в стилевое направление. Конкретно явления «антистиля» и «антимоды» будут определять предстоящее развитие парадокса дизайна концептуального костюмчика.

2.3. Мода рубежа ХХ-XXI вв. и концептуальный дизайн Стране восходящего солнца

На рубеже ХХ – XXI вв. проектирование концептуального костюмчика становится одним из животрепещущих направлений в дизайне одежки. Концептуальная линия проектирования костюмчика Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. распространяется в престижной промышленности различных государств, но более приметные концептуальные течения развиваются в Стране восходящего солнца, требуют отдельного рассмотрения.

В 1980-е гг. новое поколение японских дизайнеров (И. Мияке, Р. Кавакубо, Й. Ямомото) представило идею костюмчика, которая базировалась на государственной художественной культуре. Традиции японского искусства отыскали отражение в конструкциях, силуэтах, формах, печати Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. и композиции материалов.

Так Йоджи Ямомото (р. 1943) в силуэте ансамбля из брюк и пиджака (кол. о-з. 2006) с декоративными, нефункциональными рукавами использовал принцип кимоно. Костюмчики Иссея Мияке (р. 1938) это собственного рода «манипуляции и метаморфозы» классической японской одежки. В сериях костюмов «Складки, пожалуйста» (Pleats Please) и «Кусок ткани Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.» он развивает идею понятия «ма» (неподражаемого личного места человека). Японские дизайнеры взамен классической комбинаторики предложили активное экспериментирование с концепциями, объёмами, пропорциями, материалами костюмчика.

Концептуальная форма творчества японцев послужила фундаментом для удачных разработок дизайнеров из Бельгии, которые оспорили каноны французской системы моды. В течение 2-ух последних десятилетий оценка бельгийского дизайна Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. кардинально поменялась: если ранее его определяли как авангардный то в нач. ХХ в. он признан традиционным.

В бельгийской школе дизайна концептуального костюмчика можно выделить три поколения. 1-ое – представляет М. Маржиела. В полемике с культом статуса, соответствующим для престижной промышленности 1980-х гг., дизайнер предложил концепцию стирания вида бренда, которую поочередно воплощал во Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. всех коллекциях.

2-ое поколение представлено «антверпенской шестёркой» – выпускниками царской академии роскошных искусств Антверпена: это Ан Демельмейстер (р. 1959), Дирк Биккембергс (р. 1962), Вальтер ван Бейрендонк (р. 1957), Дирк ван Саени, Дрес ван Нотен (р. 1958) и Марина Йи. В 1987 г. они проявили на неделе моды в Лондоне свои концептуальные коллекции, объединённые Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. мыслью отсутствия чёткой граница меж модой и искусством в дизайне костюмчика.

В третье поколение вошли дуэт «АФ Вандеворст» (A.F. Vandevorst, 1987. Ан Вандеворст, р. 1968 и Филип Арикс, р. 1971) и дизайнер Бернхард Виллхелм (р. 1972). Весь процесс сотворения коллекции – от её идеи до презентации – они рассматривают в ракурсе игры, определённого обряда, подчинённого данной Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. сквозной интриге. К примеру, у дуэта АФ Вандеворст дизайнерскую концептуальную игру определяет мед мотив.

В нач. XXI в. вместе с японским и бельгийским направлениями в европейской моде возникают датские бренды концептуального костюмчика, создателями которых являются Барбара Гонджини (в 1996 г. она окончила обучение в институте дизайна в Дании) и Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. Хенрик Вибсков (р. 1972). Конфигурации в промышленности моды Дании начались в 2005 г., когда в Копенгагене была базирована структура, отвечающая за компанию недели моды в Копенгагене (Danish Fashion Institute). Сразу с неделями моды проходят большие ярмарки престижных продуктов. «НеВыставка» (Copenhagen Unfair) представляет собой кандидатуру имеющимся модным ярмаркам как место, объединяющее разные нонконформистские Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. объекты предметной культуры, включая одежку, музыку, современное искусство, фотографию и видео.

Примером служат костюмчики конторы престижной одежки «бАРБАРА ИгОНГИНИ», основанного на рубеже XX-XXI вв. (bARBARA IgONGINI, дизайнер – Б. Гонджини). В полосы костюмов «И-рЕгьюЛар» (I-rEguLar, 2009) она создаёт арт-объекты, составляющие элемент концептуальных акций, в каких вместе Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. с дизайнером участвуют папарацци, музыканты, кинематографисты.

К нач. XXI в. концептуальное проектирование прошло стадии от личных опытов концептуального моделирования до выделения в самостоятельное направление дизайна костюмчика. Японский, бельгийский и датский концептуальный дизайн можно рассматривать как логическое развитие престижной промышленности.

Глава iii. Опыты дизайнеров-концептуалистов нач. XXI в Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.. в системе проектирования одежки прет-а-порте

В третьей главе описываются способы сотворения и презентации концептуального костюмчика нач. XXI в., рассматриваются главные сферы внедрения технологических нововведений: в разработке материалов, производстве одежки, в организации концептуальных акций; анализируются этапы проектирования концептуального костюмчика от-кутюр и прет-а-порте, даётся систематизация методов использования авторских концепций Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. дизайнеров Х. Чалаяна, М. Маржиелы, Х. Вибскова, И. Мияке в проектах одежки прет-а-порте.

3.1. Внедрение технологических нововведений в разработке концептуального костюмчика и его демонстрации

Научно-технические инновации, такие как возникновение швейной машины, изобретение застёжки-молнии, синтетических волокон, вместе с конфигурацией пластической культуры влияют на многофункциональные особенности костюмчика, на изменение формы Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. и силуэта. Можно выделить три главных направления использования технологических открытий в концептуальном дизайне:

- применение инноваторских и необычных материалов для сотворения костюмов;

- изменение технологического процесса производства костюмчика;

- внедрение технических достижений для устройства концептуальных акций.

Для сотворения концептуального костюмчика дизайнеры нередко используют инноваторские материалы, соответствующие для «техно-моды» – направления, интенсивно Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. использующего заслуги науки и технологии в дизайне и производстве престижной одежки. Инноваторские материалы создаются с внедрением новых разработок в химии, компьютерном программировании, аэрокосмической инженерии, архитектуре и промышленном дизайне.

В параграфе описывается применение инноваторских материалов в коллекциях Э. Скьяпарелли: в 1930-1940-х гг. она в первый раз использовала застежку-молнию в модном Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. костюмчик и синтетические материалы.

Последующий шаг внедрения технологических нововведений в дизайне одежки связан с разработками французских дизайнеров 1960-х годов. П. Карден для сотворения костюмов архитектурно четких линий (платьице «Коробка для яиц», “Egg carton”, 1968) разработал материал Кардин, сделанный из заменителя синтетического волокна Дунель, который давал возможность вакуум Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.-формования материала.

П. Рабан в 1968 г. в сотрудничестве с Л. Джиффард изобрели «формованное платье» Джиффо. Костюмчик изготавливался из пластика, распылённого в заданную форму. Позднее мысль производства платьица Джиффо была трансформирована в концепцию «костюма – спрея», предложенной в 1982 г. Ж-П. Готье. В 2000 г. исследовательской группой разработчиков текстиля института искусств в Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. Лондоне был патентован инноваторский материал ФабриКан. Мысль «ткани – спрея» М. Торреса заключалась в распылении на фигуру обнажённой модели цветного хлопкового волокна, окутывающего тело слоями и формирующего определённые предметы одежки – платьица, юбки, рубахи.

М. Маржиела в сотрудничестве с доктором микробиологом для выставки «9/4/1615» (Музей Бойманса-ван Бенингена, Роттердам, 1997) сделал 18 платьев из Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. живых бактерий. На костюмчики были распылены зелёная плесень, розовые дрожжи, семечки фуксии, жёлтые бактерии, потом одежка помещалась в особые теплицы на четыре денька для выкармливания плесени.

Схожую обработку костюмов использовал Х. Чалаян в собственной дипломной коллекции «Касательные потоки» (Tangent Flows, 1993). Шёлковые платьица были закопаны в землю на 6 недель вкупе с металлическими Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. частями. Образовавшаяся ржавчина сделала патину кофейного цвета и необыкновенную фактуру материала. Презентация коллекции сопровождалась разъяснением процесса захоронения костюмов. Ритуальные ритуалы похорон и воскрешения безизбежно мифологизировали предметы одежки, которые без этого могли быть просто продуктом, и отсылали к абстрактным понятиям быстротечности, эволюции и материальности.

Изменение производственного процесса производства Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. костюмчика под воздействием научных открытий и авторских художественных мыслях можно проследить на примере творчества И. Мияке. В 1970 г. мастер основал дизайн-студию, где велись разработки сотворения одежки из одного кусочка ткани, с наименьшим применением кроя и швов. Результатом стал костюмчик «Кусок ткани» (“A Piece of Cloth”, 1976). В 1994 г. в студии Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. начал работать инженер Д. Фудживара, который для сотворения трубообразного полотна предложил модернизировать станки, изготавливавшие ранее рыболовные сети. Инноваторская разработка производства одежки из кусочка ткани, сотканной и сложенной в плоскую «трубу», была применена с серии костюмов «Кусок ткани», представленной в 1999 г. в Токио.

В концептуальных показах нач. XXI в. акцент Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. с демонстрации одежки переносится на репрезентацию генеральной концепции, что в конечном итоге приводит к превращению показов в акции. Дуэт нидерландских дизайнеров Виктор и Рольф заместо коллекции одежки осень-зима 1996 представил плакаты на парижских улицах и объявления с текстом «Виктор и Рольф в забастовке», которые были высланы редакторам престижных журналов Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв.. Вещественным отсутствием коллекции дизайнеры критиковали драгоценное создание престижной одежки.

Видео-проекты, сопровождающие либо заменяющие показы коллекций британского дизайнера Джулиана Робертса (р. 1972 г.), демонстрируют создание костюмчика на всех шагах: от наброска, до готовой вещи. Таким макаром дизайнер старается привнести в модную одежку смыслы, которые в традиционном модном костюмчике утрачиваются.

Для представления Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. концептуальных коллекций дизайнеры нередко обращаются к дополнительным эффектам, применяемым в театральных зрелищах. В конечном итоге пристижное дефиле становится перформансом. В конце презентации коллекции А. Маккуина весна-лето 1999 модель Ш. Харлоу в белоснежном пышноватом платьице крутилась на круглой платформе, а два робототехнических пистолета поливали её жёлтой и чёрной краской Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв..

Х. Вибсков свои коллекции «Земля чёрной моркови» (The Land of the Black Carrots, о-з. 2007) либо «Эксперимент солнечного осла» (The Solar Donkey Experiment, в-л. 2010) также представляет как перформансы, используя декорации и звуковой ряд.

3.2. Принципы проектирования концептуальных коллекций от-кутюр и прет-а-порте в моде нач. XXI в.

В параграфе Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. рассматриваются сразу имеющиеся в моде нач. XXI в. принципы проектирования концептуальных коллекций, применяемые при разработке 2-ух категорий одежки – от-кутюр и прет-а-порте. Методика сотворения концептуальных коллекций рассматривается на примере престижных брендов нач. XXI в.

Проектирование концептуальных коллекций от-кутюр имеет больше аналогии с созданием Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. произведения искусства, и коллекцию в целом можно рассматривать как группу арт-объектов, объединённых общей мыслью. Основная задачка проектирования коллекций от-кутюр – демонстрация авторской художественной концепции, потому арт-объекты создаются в единичном варианте и не тиражируются.

Методика проектирования коллекций японского дизайнера Рей Кавакубо (р. 1942) заключается в том, что она заявляет концепцию будущей Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. коллекции и штат профессионалов проектирует костюмчики согласно главной идее. При всем этом сама дизайнер не отрисовывают наброски и не создаёт костюмчики.

Поиски новейшей структуры одежки, деконструирование, нарушение архитектонических принципов построения формы являются концептуальными составляющими творчества мастера. Дизайнер убеждена, что ношение авангардной одежки представляет человеку возможность самосовершенствования. В известной коллекции «Платье Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. перебегает в тело перебегает в платье» (“Dress Becomes Body Becomes Dress” в-л. 1997) Р. Кавакубо показала костюмчики из обтягивающих материалов и дополнительных подушечек, которые в силуэте костюмчика показывали пластическую асимметрию. В этой коллекции дизайнер рассматривала вероятные формы комбинирования и трансформирования тела человека, одежки и дополнительных частей в Обсуждение концептуального направления в отечественном и зарубежном искусствоведении и художественной критике рубежа ХХ – XXI вв. костюмчике.


obsledovanie-grammaticheskogo-stroya-rechi.html
obsledovanie-i-ispitanie-zdanij-i-sooruzhenij-kursovaya-rabota.html
obsledovanie-lesokulturnogo-fonda-i-sostavlenie.html